1– Si aucune fondation n’ existe, il faudra la créer, donc la concevoir plus large que le mur, en gros 20 cms. Tout dépendra de la nature du sol mais en général, une fondation de 30 cms de profondeur sur 30 cms de largeur est suffisant pour un mur en agglos de 20 cms de largeur. Pour la réaliser, il conviendra de la délimiter avec un
Article publié le 13/09/2013 mis à jour le 26/11/2021 travaux La construction d’un mur de maison ou de jardin, qu’il soit en parpaings, en briques ou en pierres, est un travail de maçonnerie qui requiert un savoir-faire et du matériel adapté. Retrouvez dans cet article des conseils et des démonstrations concrètes. Nos conseils pratiques Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaitre les démarches administratives obligatoires déclaration, permis de travaux. Contrôlez que le support soit plan, lisse et suffisament solide. Réalisez une dalle de fondation de profondeur proportionnelle à la hauteur du mur. Vérifiez très régulièrement les niveaux et l’alignement et ajustez le positionnement du mur. Croisez les joints entre les rangs pour assurer une solidité optimale du mur. Humidifiez le support si le temps est chaud et sec. Réalisez le mortier au fur et à mesure de l’avancée des travaux pour ne pas qu’il se solidifie. Utilisez une truelle à joint pour faire pénétrer le maximum de mortier-colle entre les éléments du mur. Comment faire soi-même un mur en parpaings ? Le matériel Ciment Sable Parpaings Mètre et crayon Niveau à bulle Cordeau à tracer Cordeau nylon Fil à plomb Brouette Bétonnière Seau Pelle Auge Truelle Taloche Équipement de protection casque, masque, lunettes Les étapes Tracer les repères d’implantation du mur Préparer le mortier et poser le lit de colle au sol Monter la première rangée de parpaings et poser le cordeau d’alignement Monter les rangs supérieurs de parpaings et les armatures Réaliser les finitions et nettoyer le chantier Comment réaliser un mur de maison en béton Technibloc ? Le matériel Techniblocs Mortier hydrofuge Malaxeur électrique Rouleau applicateur de mortier Niveau à bulle Règle de maçon Maillet Le mur est construit avec des parpaings technibloc de nouvelle génération des blocs standards de dimension 20x25x50cm et des blocs modules qui permettent de réaliser le calepinage horizontal. Ces blocs sont résistants, calibrés, rectifiés et emboîtables sur leur partie verticale, ce qui permet une rapidité de mise en place, une utilisation réduite de mortier-colle et d’eau et une finition parfaite. Comment construire un mur extérieur en pierres sèches ? Pour la réalisation d'un mur en pierres sèches, il est recommandé de trier les pierres selon leur calibre les plus grosses pour la fondation, les longues pour le couronnement, les irrégulières pour la partie intérieure. Le matériel Pierres Niveau à bulle Truelle Macette Mortier-colle Les étapes Réaliser la fondation Effectuer la taille des pierres de façade Assembler le premier rang de pierres Réaliser les joints entre les pierres Monter les autres rangs de pierres Cette fiche pour apprendre à monter un mur a été rédigée par Émilie V.
Murmaçonné : réaliser une semelle. Pour un muret, la largeur de la semelle doit représenter le double de l’épaisseur du muret et sa profondeur doit être égale (15 cm minimum). Au-delà d’un mètre de hauteur, la largeur et la profondeur doivent être le double de l’épaisseur du mur. Ces règles ne s’appliquent pas pour une
Murs humides ? Ce problème n’est pas à prendre à la légère. L’humidité décolle la tapisserie, fait cloquer la peinture et attaque le platre. Qu’il s’agisse d’une fuite, d’un dégât des eaux, d’un taux d’humidité trop élevé à l’intérieur de la maison, d’une ventilation défaillante, d’infiltrations, de remontées capillaires, la première chose à faire est de déterminer l’origine de l’humidité puis de réparer le problème, sinon le mur continuera à être humide. Mais comment sécher ce mur, l’empêcher de moisir et le durcir avant de le peindre et de le tapisser à nouveau ? Découvrez 16 solutions pour accélérer le séchage d’un mur humide. Quelle solution pour un mur humideTant que le mur ne sera pas sec en profondeur, il ne sera pas possible de le peindre de le recouvrir ou d’y accrocher quelque peinture cloquera, le papier peint se décollera et les tableaux et étagères ne tient sur un mur humide et faut donc l’assécher et le durcir. 16 solutions pour assécher un mur humideAttentionAvant d’assécher le mur ou des murs,Habillez-vous de vieux vêtements, portez des gants de ménage et si vous devez poncer le mur, protégez vos yeux par des lunettes et votre nez et votre bouche par un le sol par une bâche, dégagez les meubles au centre de la pièce, protégez-les sous de vieux draps et aérez la pièce en ouvrant grand la Brosse métallique et aspirateurUne brosse métallique est idéale si l’humidité a attaqué en profondeur le mains protégées par des gants de ménage, la bouche et le nez par un masque et les yeux par des lunettes, frottez le mur à la brosse Eponge abrasiveSi le mur n’est entièrement ni profondément touché par l’humidité, frottez les parties touchées du mur avec le côté abrasif de l’ ensuite un chiffon sec roulé en boule, puis l’ Eponge magiqueEn n’oubliant pas de vous protéger les mains, les yeux et le nez, frottez énergiquement les zones touchées du mur à l’aide d’une éponge - PonceuseLes mains protégées par des gants de ménage, la bouche et le nez par un masque et les yeux par des lunettes pour vous protéger de la poussière, poncez le mur à la main avec la calle à cale à poncer aspirante intégrée qui récupère la poussière est une solution franchement, le mur a besoin d’être le ponçage comment assécher et durcir le mur8 - AérerLe renouvellement de l'air reste la solution la plus simple et la plus efficace pour combattre et éliminer l' aérant régulièrement la pièce entre 20 et 30 minutes va permettre un renouvellement de l'air qui sera bénéfique au - Aérer en chauffantPlusieurs fois dans la journée, dirigez l’air chaud du séchoir à cheveux en direction du mur - AttendreLa solution la plus sage est d’attendre patiemment l’assèchement complet du mur, ce qui peut prendre plusieurs ChaufferPlacer un radiateur près du mur est également une solution, mais soyez prudent ne vous précipitez pas pour le repeindre, alors que sa surface semble sèche, l’humidité peut être présente en - DéshumidifierPlacer un déshumidificateur dans la pièce peut accélérer le séchage du - VentilerParfois aérer en ouvrant grands les fenêtres pour créer des courants d'air ne peut ventiler et assécher convenablement les aider à évacuer l’humidité et la moisissure accumulées dans le mur disposez un produit pour traiter mur humide14 - Argile blanche Séchez le mur en passant au moins 2 fois par jour l’aide d’un chiffon, enduisez la zone tachée d’humidité d’argile blanche en faisant bien - Pâte d’amidonAppliquez sur les taches d’humidité une pâte composée de 30 g de savon blanc râpé, 30 g d'amidon, 15 g de sel fin mélangé avec le jus d’un frottez doucement à l’aide d’un chiffon - Talc Saupoudrez généreusement un chiffon doux de talc et passez-le sur les zones touchées en faisant bien pénétrer le pas à renouveler ce traitement plusieurs fois dans la mur est recouvert de papier peint que faire L’humidité et la moisissure doit stagner en pas que la tapisserie se la tapisserie et mettez le mur à nu pour le gratter à la brosse métallique ou à la ponceuse. Durcir un mur humide- Minéralisant Guard RCLe Minéralisant Guard RC est un durcisseur, un produit incolore, qui sans modifier l’aspect du mur - Traite les remontées capillaires- Traite les enduits friables- Traite les plâtres farineux Le Minéralisant Guard RC va renforcer, reconstituer et recalcifier les murs dégradés, qu’ils soient en briques, en béton, en ciment, en plâtre ou en pierres calcaires et friables Imperméabiliser un mur - ImperGuardSi malgré une bonne ventilation, un bon chauffage les murs sont toujours humides, appliquez sur les murs un produit un mur taché d’humiditéSi le mur n’est pas attaqué en profondeur et si seulement une ou deux taches d’humidité apparaissent, nettoyez-le avec une éponge imprégnée d’une solution composée de cristaux de soude et d’eau par le bas, toujours en partant de la plinthe, puis en remontant vers le haut, le plafond, en insistant sur les taches d’ Opérez carré par carré d’environ 1 mètre, parfois moins, jamais Lorsque vous avez terminé un carré, rincez-le très soigneusement, au fur et à mesure, avec une éponge humectée d’eau claire, et passez à la partie Prenez bien soin de rincer souvent votre Séchez rapidement à l’aide de serviette et ensuite seulement, vous pourrez assécher le mur à l’aide d’un radiateur, d’un ventilateur ou d’un déshumidificateur avant de repeindre le mur.
ENRÉSUMÉ. Pour faire le choix d’une fondation appropriée, il est important d’en discuter avec votre entrepreneur, et surtout, de vous assurer que ce dernier détienne les licences et compétences requises pour effectuer ces travaux. Sauvez quelques dollars pour un entrepreneur offrant un ouvrage de moindre qualité ne sera pas payant !
Vous souhaitez réaliser un mur en gabions et vous aimerez savoir quelle fondation serait la plus indiquée pour que votre mur soit droit et durable ? Vous avez sans doute entendu beaucoup de choses sur le sujet, et vous avez mille interrogations qui vous passent par la tête. Allez-vous poser votre mur directement en contact avec la terre ? Ou alors sur du gravier ? Ou sur du béton ? Ou sur du tout-venant ? Devriez-vous enterrer votre mur en gabion ou le poser sur du géotextile ? Découvrez les réponses à toutes ses questions dans ce billet. A lire en complément Quel serrurier choisir à Lyon ? Plan de l'articleAssurez-vous d’avoir une assise plane pour votre fondationÉvitez les sols meubles pour l’implantation de votre mur en gabionsPensez à compacter la fondation de votre mur en gabionsUtilisez le géotextile comme fondation pour votre mur en gabionsRécapitulatif de la méthodologie de mise en place d’une fondation pour un mur en gabions Assurez-vous d’avoir une assise plane pour votre fondation Avant toute chose, Il est important d’avoir en tête cette règle de base dans la construction d’un mur que ce soit pour un mur en gabions ou avec un autre matériau, vous devez savoir que le mur va épouser la forme du sol sur lequel il est implanté. En d’autres termes, cela veut tout simplement dire qu’une assise déformée va donner un mur déformé et inversement, une assise plane donner un mur plan et droit. A voir aussi Comment rénover votre habitation à bas coût ? Évitez les sols meubles pour l’implantation de votre mur en gabions Le mur en gabions a une masse importante qui aura forcément un impact sur le sol sur lequel il est posé. Si vous optez pour une implantation de votre mur sur un sol meuble par exemple de la terre ferme, le risque de tassement est par conséquent plus important. Et il est évident que parler de tassement renvoie directement à parler également de déformation. Même un sol que vous avez au préalable bien aplani risque aussi avec le temps de subir un affaissement. La solution consiste à enlever la terre d’une profondeur de 10% de la hauteur totale du mur retirez environ 10 à 15 cm de profondeur pour un mur d’un mètre de hauteur. Comblez l’espace ainsi libéré par un matériau solide et assez fin. Le tout-venant 0/31,5 encore appelé petit ballast fera office d’une bonne fondation pour votre mur en gabions. Ce ballast doit être au préalable compacté et vous pouvez y ajouter une épaisseur de béton pour obtenir une assise parfaitement lisse. Pensez à compacter la fondation de votre mur en gabions Dans le doute, notamment pour des murs d’une hauteur de plus de 2m, il serait préférable de faire une étude du sol pour s’assurer de la stabilité de l’ensemble mur en gabions et fondation. Le ballast ou tout-venant utilisé pour la fondation offre l’avantage de se compacter facilement avec une dame manuelle ou alors une plaque vibrante. Utilisez le géotextile comme fondation pour votre mur en gabions Il est fortement recommandé d’installer une plaque de géotextile en dessous de votre mur en gabions pour limiter la pousse d’herbe à l’intérieur de ce dernier. Le géotextile devra également être installé sur les faces arrière du mur de soutènement pour éviter que les eaux de ruissellement n’entraînent la terre. Le géotextile est un film résistant et anti-contaminant qui va laisser passer uniquement l’eau et bloquer la terre. Il va ainsi protéger l’arrière du mur en gabions en évitant l’obstruction de ce dernier et en même temps en empêchant que l’eau qui traverse en direction du mur ne soit souillée. Récapitulatif de la méthodologie de mise en place d’une fondation pour un mur en gabions Commencez par creuser une tranchée et procédez à un décaissement de la terre sur une profondeur de 10% à 15% de la hauteur totale du mur pour une épaisseur d’environ 10 cm plus large que la largeur de votre mur ; Par la suite, remplissez la tranchée ainsi décaissée par du tout-venant que vous trouverez facilement dans les carrières ; Enfin procédez au compactage de l’assise à l’aide d’une plaque vibrante ou avec une dame manuelle. En respectant toutes ces recommandations, vous allez être satisfait du résultat. De façon générale, il n y a pas de nécessité à installer une fondation en béton pour un mur en gabions. Quelle soit le type de fondation choisi, veillez à ce qu’il puisse empêcher les mauvaises herbes de grandir et de se multiplier à l’intérieur de votre mur. Au finish, votre fondation doit permettre d’obtenir un mur stable, bien droit et qui va s’inscrire dans la durée.
1 Calculez la superficie du mur. Multipliez la longueur par la hauteur pour obtenir la surface du mur. 2. Déterminez la quantité de matériau, de béton et de coffrage, nécessaire pour la semelle du mur. Si vous construisez le mur sur une semelle existante, vous pouvez éliminer cette étape.
Les règles, obligations et démarches concernant les fondations et structures porteusesGarantes de la bonne intégration architecturale du bâtiment dans son environnement et de sa solidité dans le temps, les règles techniques et d’urbanisme sont incontournables dans tout projet de construction. Découvrez toutes les démarches à effectuer et toutes les précautions à prendre en cas de construction, rénovation ou transformation de votre réglementation d’une construction, rénovation ou transformation intérieure Les règles diffèrent selon la nature des travaux construction et rénovation n’obéissent pas aux mêmes contraintes. La réglementation des travaux de construction Le Plan Local d’Urbanisme PLU Le PLU définit les règles de construction dans chaque commune constructibilité, architecture, distance à respecter entre 2 bâtiments, surface autorisée, caractère obligatoire ou non d’une étude géotechnique préalable. Il est essentiel de les consulter afin de s’assurer que votre projet de construction est bien conforme aux prescriptions du PLU. L’étude géotechnique Cette étude du sol n’est pas obligatoire pour les particuliers, sauf disposition contraire du PLU ou si la future construction est située sur une commune soumise au Plan de Prévention des Risques Naturels PPRN. Réalisée par un géotechnicien, elle a pour but d’étudier les risques liés au sol stabilité, portance, humidité… et l’impact possible de la construction sur les bâtiments environnants. L’étude géotechnique débouche sur des préconisations pour réaliser le projet en toute bonne infoFaire réaliser une étude géotechnique permet d’adapter la construction à la nature du sol et de bien dimensionner les fondations. C’est un gage de pérennité qui permet également d’éviter les dépenses inutiles induites par un surdimensionnement. Le permis de démolir, le permis de construire et la déclaration de travaux Les démarches à effectuer dépendent - De la nature des travaux à entreprendre démolition, construction - De la hauteur de l’ouvrage et de sa surface - Des règles fixées dans le PLU En fonction de l’ampleur des travaux, vous devez déposer un permis permis de construire, permis de démolir... ou une déclaration préalable auprès de votre bonne infoUn permis de construire est un dossier complexe à établir. Il est donc recommandé de le confier à un réglementation des travaux de rénovation ou de transformation Dans une copropriété Tout projet de travaux comportant une modification de la distribution des pièces et donc, l’abattage de cloisons ou de murs doit faire l’objet d’un dossier devant être soumis à l’approbation de l’assemblée des copropriétaires. Il est conseillé de consulter un bureau d’études ou un architecte pour vérifier que les modifications n’auront pas d’incidences sur la bonne infoIl est recommandé de procéder à un état des lieux dans les appartements voisins afin d’éviter que des altérations antérieures à vos travaux ne leur soient imputées. Dans une maison individuelle Les travaux intérieurs entraînant une modification de la surface habitable aménagement des combles, extension… doivent être signalés par une déclaration de travaux ou un permis de construire. Les modifications de l’aspect extérieur de la maison sont également soumises à déclarationDans un logement individuel, la création d’une ouverture dans un mur porteur entre 2 pièces n’est pas soumise à déclaration. Vous devez toutefois faire appel à un professionnel pour en évaluer la possibilité règlements techniques applicables Les DTU et Documents Techniques Unifiés définissent entre autre la profondeur hors gel des fondations et les dimensions des fondations superficielles. La profondeur hors gel C’est la profondeur minimale à laquelle vous devez ancrer vos fondations pour éviter qu’elles ne subissent les mouvements de terre et les gonflements causés par le gel et le dégel du sol. En préservant vos fondations des fortes variations de températures, vous les protégez et augmentez leur durée de vie. En France, la profondeur hors gel se situe entre 50 et 90 cm selon les régions. Les dimensions des fondations superficielles Leur hauteur doit être inférieure ou égale à 3 mètres. Leur rapport largeur/hauteur doit être supérieur ou égal à 1/6
Uncategorized Le ferraillage des fondations a un rôle très important. Il renforce l’ouvrage en béton en lui conférant une meilleure résistance à la traction. Les fondations d’une maison doivent être irréprochables. Il est très difficile et couteux de pallier à un éventuel problème une fois la maison construite.
Pool house finalisé ci-dessous dans cet article toutes les étapes de construction ! Etape 1 l’élaboration du projet de pool house Ce dossier montre la construction d’un pool house pour une piscine. La piscine a été construite par Franck, un particulier, mais à l’époque le pool-house a été réduit à l’état de petite cabane ! Déjà , qu’est ce que c’est qu’un pool house ? Ni plus ni moins qu’une maison de piscine » ! Dans la pratique elle doit remplir plusieurs objectifs être l’emplacement du local technique piscine où vous trouverez le filtre piscine et la pompe piscine notamment, servir de rangements pour tout le matériel nécessaire à la piscine épuisette, produits de traitements, jeux piscine… mais aussi être un lieu de détente où vous pourrez par exemple faire un bar avec évier, un WC… Le Pool-house doit remplir beaucoup de fonctions ! Revenons à notre histoire… Franck est un particulier qui a construit lui même sa piscine en 2006. Pour cela, il s’est beaucoup aidé d’internet et a construit une superbe piscine en carrelage de 10×5. Toutes les étapes et les photos se trouvent ici dans la rubrique Construire soi-même ». A l’époque, le pool-house n’était pas à l’ordre du jour et pour mettre le local technique, une petite cabane achetée chez Carrefour avait fait l’affaire… Ancien local technique de fortune ! Plusieurs années après, et une fois les contours de la piscine terminés terrasse, engazonnement… il était temps de reprendre cette cabane pour en faire un vrai dossier vous propose donc de voir cette construction dans tous les détails. Nous avons donc décidé d’installer un nouveau local technique mais cette-fois ci en dur. Celui-ci sera beaucoup plus grand puisqu’il fera quasiment 6 mètres de longueur par 3 mètres de largeur. La partie gauche du pool-house sera réservée pour le local technique, et la partie droite séparée par un mur sera réservée pour un réalisation d’un tel travail de maçonnerie est évidemment loin d’être forcément évidente et nécessite des connaissances en maçonnerie. N’ayant plus forcément le temps comme au moment de la construction de la piscine, j’ai décidé de faire appel à un maçon professionnel. Il était convenu que je l’aide dans la réalisation des parties nécessitant deux personnes tracé, coulage des fondations et de la dalle et que il ferait le reste seul notamment monter les murs. Les problème de niveau du local technique Lors du remblai autour de la piscine, pour une raison que j’ignore toujours, le terrassier avait fait un dénivelé entre le niveau 0 de la piscine et l’emplacement de la cabane. Peut être la vision des tuyaux ressortant de terre à cet endroit lui a donné l’impression qu’il ne fallait pas les enterrer alors qu’en fait si. Du coup le local technique s’est toujours retrouvé dans un trou » On ne le voit pas forcément bien sur cette photo, mais cela était plutôt embarrassant pour l’aménagement autour de ce local technique. ———- Cela rajoutera bien sûr du travail pour refaire le local technique mais également financièrement car il va falloir racheter toute la tuyauterie pour faire la ré-installation. En effet, le local technique sera repensé » différemment et il faudra donc retirer tous les tuyaux à l’intérieur du local technique piscine. Comme dit plus haut, pour enlever ce dénivelé il va falloir tricher en quelque sorte sur le pool-house. On va donc en fait le réaliser sur deux niveaux. Sur cette photo prise pendant la construction de la piscine, on distingue bien le dénivelé en arrivant vers la cabane qu’il va falloir gommer. Petit croquis du pool-house avec les dimensions et la disposition intérieure Vue de côté du pool house Comme on le voit sur ces deux croquis, le pool-house fera de longueur et de largeur pour une surface totale de Cela doit faire un bea u petit bâtiment qui pourra abriter tout de dont nous avons besoin ! Les caractéristiques principale de ce pool-house piscine Deux pièces un local technique et une pièce à vivre avec barOuverture sur la largeur côté piscineEntrée sur la longueur avec une ouvertureMur séparant les deux pièces avec une porteWC, évier les réservations pour les évacuations ont été prévues ainsi qu’une arrivée d’eau et bien sûr l’électricité mais qui elle arrivait déjà dans l’ancien local technique. Sur ce petit croquis, on voit bien les deux pièces avec à gauche le local technique et à droite la pièce à vivre. On voit également sur le devant le muret et l’entrée du pool-house où il y a la flèche. On voit également sur la largeur côté piscine une ouverture pour pouvoir admirer la piscine bon là sur cette photo, ok pas génial la piscine !. On voit également que la partie de gauche du du pool-house où il y a le local technique se trouve à l’endroit où le terrain descend. Il va donc falloir trouver un moyen pour rehausser cette partie là . Plusieurs possibilités à ce niveau étaient offertes Remblayer le terrain avec par exemple du gravierFaire le pool-house en deux niveaux avec le local technique plus bas. Nous avons retenu la deuxième solution. Le local technique sera plus bas que la pièce à vivre et pour y accéder il faudra passer par une marche. ———- La construction d’un nouveau pool house était l’occasion rêvée de réparer cette erreur et ainsi d’avoir un local au même niveau que le reste du cela, nous devions faire le pool-house sur deux niveaux. Le niveau de gauche où il y aurait le local technique serait ainsi plus bas que le niveau de droite où il y aurait le bar. Les fondations visibles ici sont donc sur 2 niveaux distincts. La partie de gauche des fouilles est 35-40 cm plus bas que celles à droite. Voilà pour expliquer grossièrement le problème de niveaux. Maintenant, on peut passer à l’acte ! Démontage de l’ancienne cabane et du local technique Le démontage de l’ancienne cabane ne fut un problème majeur, celle-ci étant en bois relativement peu épais, quelques bons de massue bien placés ont suffi à la faire tomber ! Par contre, il a fallu ensuite TOUT démonter le local technique pompes, tuyauterie, filtre, appareils électriques… en fin tout ! Nous n’avons laissé dépassé que les réservations prise balai, bonde de fond, skimmers, refoulements et bain bouillonnant On voit sur cette photo après démontage qu’il ne reste plus que 5 tuyaux sortant du sol ainsi que les câbles électriques. Bien sûr, il faudra tout ré-installer, ce qui sera loin d’être une partie de plaisir et qui en plus coûtera certainement quelques euros… En effet, l’installation sera différente et il faudra bien sûr refaire toute la tuyauterie… Etape 2 les fondations Le pool house va reposé sur des fondations en béton. Les fondations représentent en fait tout le tour du pool-house où seront montés les parpaings. Ces fondations vont être creusées à la pelle et vont faire environ 40 cm de large pour 50 cm de profondeur. Faire des fondations solides est bien entendu très important, ces fondations seront le socle du pool-house de la piscine. Ces fondations sont donc suffieamment larges et profondes et également suffisamment ferraillées pour tenir dans le temps et ne pas bouger. On va donc faire des fondations sur tout le tour là où seront posés les murs. L’intérieur de ces fondations sera bien entendu ferraillé comme on peut le voir sur la photo ci-dessous Pour la hauteur de béton, on va installer des piquets avec des fers tors et les mettre tous à niveau. Ces fers tors seront ainsi des indications sur la hauteru de béton à final, nos fondations seront à niveau de façon quasi-parfaite. On peut voir sur la photo du haut un fer tor enfoncé dans la terre sur la droite avec dessus de la bombe orange pour mieux le genre de fer a été disposé partout autour de la piscine et on pourra ainsi facilement mettre de niveau l’ensemble. Ci dessous, quelques photos des fondations On peut voir notamment sur ces photos un fourreau pour faire passer l’électricité et un tuyau pour l’eau. On voit également les tuyaux de la piscine, les réservations sortir à l’ancien endroit du local a été bien entendu bouché pour éviter tout colmatage dans les tuyaux. Une fois terminé la préparation, pour le béton, nous avons fait appel à une toupie plutôt que de le faire à la de rien, il a fallu un peu moins de 5m3 de béton pour tout faire, ce qui n’est pas la toupie, en 2 heures maximum tout était règlé ! Le résultat une fois le béton coulé On voit d’autant mieux une fois les fondations coulées, le fait que le pool house de la piscine est vraiment sur deux niveaux. Il a fallu d’ailleurs mettre coffrages entre les deux niveaux pour empêcher le béton de couler. Une fois les fondations terminées, on a pu commencer à monter les parpaings pour faire les murs. Etape 3 monter les murs Une fois les fondations terminées, le temps est venu de monter les murs. Pour cette partie, nous utiliserons des parpaings de 20 traditionnels assemblés avec un mortier classique. Pour cette partie, rien de bien particulier, sinon qu’il faut bien connaître pour monter des murs bien droit ! Donc fil à plomb et niveau ne seront pas de trop. Quelques photos pour illustrer cette partie de la construction du pool-house de piscine Il aura fallu utiliser environ 5 palettes entières de parpaings pour monter tous les murs du pool-house. Le mur du pool house côté local technique piscine La construction avance bien ! Sur cette photo, on voit le local qui commence à bien avancé. A ce stade, on arrive à la hauteur finie des murs. Ensuite, il y aura encore les pignons à monter. Sur la dernière rangée, on va faire une ceinture périphérique coulée avec du béton et ferraillée. Pour cela, on utilisera des U. On voit également sur cette photo les tuiles qui sont arrivées. A ce stade, il faut noter que la dalle au sol a déjà été coulée cette fois-ci à la main!. Avant de la couler, nous avons du monter quelques rangées de parpaings pour bloquer la coulée du béton. Donc en fait, avant d’en arriver sur les photos ci-dessous, une étape intérmédiaire mais bien sûr primordiale a été de couler la dalle. Etape 4 coulage de la dalle en béton Après avoir monté quelques rangées de parpaings, il a fallu couler la dalle en béton à l’intérieur du pool-house. Cette dalle sera faite en deux parties. En effet, comme vu précédemment, le pool house est en fait sur 2 niveaux Premier niveau l’entrée avec le futu bar » ^^. Deuxième niveau avec le local technique qui est plus bas. Pour couler la dalle, rien de bien particulier. Nous avons utilisé un film polyane que nous avons posé sur la terre. Ensuite nous avons ferraillé avec du treillis soudé assez épais. On a fait en sorte bien sûr de laisser les réservations ressortir assez haut. Les réservations sont Les réservations de la tuyauterie piscine refoulements, prise balai, skimmers, bonde de fonsLes réservation pour l’électricitéLes évacuations pour les WC et l’évierL’arrivée d’eau pour l’évier Pour le béton, cette fois-ci il a été fait à la bétonnière. A deux, nous avons une journée complète pour la réalisation entre le ferraillage et le coulage. En effet, comptez au moins autant de temps à la préparation qu’à la réalisation de la dalle. L’épaisseur de la dalle sera d’environ 10cm. On voit sur cette photo le ferraillage et le film polyane et on voit l’architecture du pool house piscine. Le ferraillage de la dalle avec les réservations qui remonter suffisamment haut pour ne pas être dans le béton. Ferraillage de la dalle du pool house. Les réservations à droite sont pour l’évacuation et l’arrivée d’eau du futur évier. Il y a une différence de niveau entre les deux pièces. Le local technique sera plus bas il faudra y mettre une marche. On a donc coffrer à l’entre-deux pièces pour éviter que le béton coule. La planche arrivant bien sût à la hauteur finie du béton. On voit sur cette photo en suivant les flèches qu’on a tracé au cordeau sur tout le tour la hauteur du béton fini. De cette façon, on pourra tirer le béton facilement pour qu’il soit de niveau. On a également entouré sur le treillis du fil de fer pour avoir ainsi une prise terre qui sera utile dans le local technique. En effet, le local technique sera équipé d’un traitement automatique au sel électrolyse. Avec ce tyoe de système, la tuyauterie doit être reliée à la terre. Une fois la dalle coulée, on va pouvoir continuer à monter des rangées de parpaings. Une fois arrivé au dernier étage, on va faire la ceinture périphérique où il faudra faire deux linteaux.
Desroches combinées à un plessis. En situation aride et sèche – sur le haut d’un talus par exemple -, optez pour un décor minéral inspiré des jardins secs en reconstituant des méandres de gravier et de sable bordés d’enrochements émaillés, ici et là , de graminées et d’euphorbes. Pour limiter l’affaissement des matériaux
Les fondations de votre habitation requièrent une épaisseur importante pour stabiliser l’ensemble de la structure supérieure. Mais quelle profondeur exactement choisir pour vos fondations ? Découvrez nos conseils sur le sujet. La profondeur idéale pour vos fondations La profondeur des fondations a un impact direct sur la stabilité et la pérennité de votre habitation. Pour trouver la profondeur idéale, respectez les étapes suivantes 1 - Evaluer les charges De bonnes fondations doivent absorber le poids de votre structure et des charges puis transmettre ces charges au sol. Pour trouver la profondeur idéale, faites un point sur votre projet de construction pour identifier le total des charges auxquelles vous exposerez votre sol. Quel type de structure construisez-vous ? Une habitation de plain-pied en bois sera plus légère qu’une structure en dur d’un ou deux étages par exemple. Ensuite, vous devrez faire appel à un expert pour analyser comment répartir les charges sur ce sol. 2 - Evaluer le sol L’évaluation du sol par un professionnel est une étape incontournable pour déterminer la profondeur de vos fondations. Celui-ci réalisera une étude géotechnique déterminant la composition, l’épaisseur, la stabilité, la perméabilité et la nature des sols de votre chantier. Il vous en coûtera entre 1 500 et 2 500 €. Cependant, vous ne pouvez pas vous passer de cette étude. Celle-ci détermine jusqu’à quelle profondeur creuser pour poser vos fondations. La couche de terre affleurante de vos fondations doit en effet être dure l’argile molle par exemple n’est pas stable et offre des risques de rétractation. Une fois le “bon sol" ou sol stable trouvé, vous devrez y creuser 25 à 35 cm pour y encastrer vos fondations. Bon à savoir L’étude géothermique identifie aussi les risques de gel au sol. En fonction de la région dans laquelle vous vous situez plus ou moins sujette au gel, une profondeur de fondations minimum sera requise. 3 - Déterminer le bon type de fondations L’étude géotechnique conditionne le fait d’avoir recours à des fondations superficielles radiers, semelles isolées ou filantes…, profondes techno pieux… ou semi-profondes puits ferraillés de 2 à 6 m de profondeur. A titre d’exemple, les semelles filantes sont les plus courantes et profondes de 30 à 90 cm. Le calcul de la profondeur de ces différents types de fondations doit néanmoins être confié à un professionnel qualifié. Il doit notamment prendre en compte la répartition du poids du bâtiment. Vous avez déjà en tête l’épaisseur de vos fondations et souhaitez bénéficier d’une livraison de béton armé au meilleur prix ? Demandez votre devis gratuit sur notre site.
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